El sistema de la moda ya no funciona

1005
Entrevista: Rodrigo De Noriega
Fotografía: Dano Santana

Hace 10 años la moda estaba en una situación diferente a la que vivimos hoy. La recesión estadounidense generó que el consumidor buscara bienes de lujo longevos y se alejará de las tendencias pasajeras. La comunidad digital, los primeros bloggers, los sitios de streetstyle y las redes sociales estaban a punto de cambiar la manera en la que experimentamos y consumimos moda. En París, Christophe Decarnin estaba actualizando los códigos en la dirección de Balmain, Olivier Theyskens iba de Rochas a Nina Ricci y Ricardo Tisci se consolidaba en Givenchy. Una ola de diseñadores jóvenes relevaba a los ya consolidados en las grandes casas de moda pero ninguno era más joven que Esteban Cortázar. Lo conocí cuando era cabeza creativa de Emanuel Ungaro, la última colección que diseñó antes de que llegara de consultora Lindsay Lohan y de diseñadora Estrella Archs. La traducción contemporánea de una casa célebre en los ochentas fue reconocida por los críticos en su momento, y desde entonces me pareció un caso único. A propósito de su presentación en el Mercedes Benz Fashion Week México a finales de abril, platiqué con este talentoso diseñador colombiano.

Rodrigo de Noriega:  ¿Te gusta México?

Esteban Cortázar: : Sí, siempre me ha gustado mucho. Yo crecí en Miami entonces obviamente veía Galavision, Univisión, El Chavo, las telenovelas mexicanas…

RN: Es curioso como los canales latinos de Estados Unidos, son casi mexicanos.

EC: Muy mexicanos. Crecí viendo Carrusel de niño y siempre he tenido una cercanía a la cultura mexicana, tengo muchos amigos aquí. Esos momentos de mi niñez han hecho una conexión especial con México. El otro día compré marionetas de madera del Chavo, lapiceros y figuritas en el mercado de la Ciudadela, todos pensaron que era como un niño chiquito, pero me encanta coleccionar.

RN: Aquí es algo muy común, pero es difícil que esos objetos lleguen a otro lado.

EC: Pues no lo pensé, pero es muy icónico de aquí. Crecí con eso y mi papá también y no es que sean de una empresa grande, es artesanía lo encuentras aquí solamente, también encontré  figuritas de Cantinflas, compré varias de esas para poner en mis repisas.

RN: Hablemos sobre tu colección. Queremos aprovechar que estás aquí para que nos platiques de tu proyecto y tu trayectoria. Sabemos que empezaste tu marca desde muy joven. Platícanos cómo ocurrió.

EC: Crecí en Bogotá, Colombia, hasta los 10 años. Mis papás son bohemios, artistas; mi mamá era cantante de jazz y mi papá pinta; siempre crecí alrededor de todo lo que tuviera que ver con las artes. Cuando me mudé a Miami con mi papá fue cuando la moda me empezó a interesar. Llegué en un momento en que todo el entorno de moda estaba ahí, la mejor época de los noventa en South Beach, con Gianni Versace y los grandes fotógrafos como Demarchelier y las supermodelos. Ese era mi barrio y yo veía eso todos los días. La época me inspiró mucho y empecé a querer imitar lo que veía en las calles. En el colegio, cuando hacían un show de talento yo hacía un desfile, el año siguiente una editorial de moda; imitaba lo que estaba viendo. Estos desfiles en mi colegio empezaron a llamar la atención de la prensa local. Y de ahí salto la historia un poco a los 17 cuando empecé mi carrera en Nueva York haciendo desfiles. A los 18 ya estaba dentro del calendario oficial de Fashion Week en Nueva York.

RN: ¿Qué diferencias pudiste experimentar al empezar con tu propia marca y luego diseñar para una marca grande como fue Emanuel Ungaro? ¿Cuáles fueron las ventajas y las desventajas?

EC: Las ventajas las vivo hoy, en ese tiempo no me daba cuenta. Cuando comencé no lo hacía con el propósito de ganar dinero o crear una empresa, simplemente se estaba dando y todo sucedió frente a una audiencia. Esa prensa se volvió una oportunidad para entrar a Ungaro en 2008. Me nombraron director creativo cuando tenía 23; tampoco me di cuenta de la oportunidad, sucedió luego. Yo sabía que no tenía toda la experiencia para poder estar ahí, pero de todas formas me dieron el trabajo. Desde un inicio, todo me ha servido. Cuando relancé mi marca entre 2012 y 2014, me di cuenta de todo lo que he vivido y cómo lo puedo implementar a lo que estoy haciendo ahora. Ahora sí ya sé que quiero, cómo lo quiero, cuándo lo quiero y a dónde voy. Ya tengo 32 años, he crecido y tengo más claro cómo usar esas experiencias y hacer lo mejor de ellas.

RN: Es justo lo que te dio experiencia y el conocimiento.

EC: Yo creo que lo de Ungaro es la mejor experiencia que he tenido hasta ahora en mi carrera, definitivamente. Me llevó a París, me dio todo lo que he aprendido y me dio el nivel. Me di cuenta de la calidad que yo quería tener como diseñador.

RN: Sí, se nota el nivel de ejecución y de propuesta en las prendas que vimos. Estaba leyendo que modificaste el sistema de venta de temporada, no aplicas la manera convencional de esperar una temporada a que se produzcan las colecciones. ¿En qué consiste esa innovación?

EC: Después de irme de Ungaro me reuní con Natalie Massenet, fundadora de Net-A-Porter, y empecé a hacer colecciones cápsulas exclusivas para ellos. Con Natalie empezamos a hablar de ideas de cómo lanzar esa colección. Y cuando salió, al momento en que la prensa la veía por primera vez, ya estaba disponible para comprarse en internet. Tras la experiencia con Net-A-Porter me lancé a vender la colección a diferentes tiendas y me di cuenta que yo quería tratar de continuar ese concepto, así que lo que hice fue muy simple. En enero y junio, que es cuando normalmente las precolecciones se presentan, yo vendo la colección principal a todos los compradores. Y esa misma camina la pasarela unos meses después, en marzo y septiembre. Cuando camina la colección meses después ya está comenzando a producirse y llega a la tienda. No creo en el concepto de “see now, buy now”, que tú lo veas y las ventas son instantáneas. Yo creo más en el concepto de que lo veas y lo puedas tener en uno o dos meses, pero no seis. Creo en el momento del deseo, de esperar algo, de querer algo, pero no durante seis meses. En seis meses me parece que ya viste mil cosas antes de que llegue a ti.

Todo está cambiando, vivimos una época muy interesante. Es un momento de transición grande porque la moda ha perdido un poco de identidad.

RN: ¿Y la referencia ya se murió, no? Ya lo viste en Instagram mil veces y en cientos de editoriales, entonces ya no lo quieres…

EC: Si ya se vio por todas partes, pero al mismo tiempo es un debate porque es solamente para la gente que está metida viendo moda todo el tiempo. Digamos que a la gente no le importa tanto la moda si no simplemente le gusta el shopping y ponerse algo que compró. A veces no saben que es nuevo o viejo, eso solamente aplica para la fashionista que ama la moda, que siempre está enterada de lo que viene.

RN: No sé si te ha pasado, pero creo que el consumidor o la consumidora de moda cada vez están mejor informados. ¿Es un fenómeno que hayas visto en tu trayectoria?

EC: Mmmm. Es que es ésto, es el teléfono, este aparato ha hecho que todos sepan todo.

RN: Sí porque antes llegabas y veías algo en el maniquí y te lo llevabas, pero ya casi no pasa. Ahora ves en Instagram lo que quieres.

EC: Y por eso mismo, la parte inmediata de tener algo y quererlo sí es importante, pero también puedes esperar un poquito y que la idea se filtre antes de que te llegue.

RN: Justo eso de see now, buy now está muy de moda, y todos los demás lo están haciendo, pero tú empezaste hace cinco o siete años con este fenómeno.

EC: Sí, yo lo comencé. Se lo debo a Natalie, ella fue la pionera. Me acuerdo cuando comenzó Net-A-Porter en 1999, la gente la miraba y le decía: “Nadie va a comprar un vestido de Alexander McQueen de 20,000 euros en Net-A-Porter”. Y eso es lo que más se vende online, lo más caro.

Es interesante. La moda sigue evolucionando, la verdad ya no sé cómo se verá el futuro. Todo está cambiando, vivimos una época muy interesante. Es un momento de transición grande porque la moda ha perdido un poco de identidad. La tecnología ha cogido mucha ventaja dentro de la industria, una industria que siempre ha sido innovadora, pero que ahora está un poquito atrasada porque el sistema ya no funciona, simplemente no funciona. Estoy tratando de adaptarme, sin cambiarlo mucho, para más bien adaptarlo a una forma que me funcione a mí.

RN: La colección que vimos, ¿surge a partir de alguna referencia o de alguna inspiración en específico?

EC: Sí, mi proceso creativo es siempre muy espontáneo y abierto a la conversación, siempre lo platicamos mi equipo y yo, o hasta con mis amigos. Generalmente las colecciones surgen de experiencias que tengo, de viajes, todo eso se junta y se vuelve una colección. Esta vez quise crear una especie de caleidoscopio de ideas y de referencias de diferentes lugares, diferentes momentos viejos y nuevos, conversaciones que recuerdo, memorias. Ahí surgió la idea de que uno de los estampados de la colección fuese mi feed de Instagram. Tomamos un tapiz de memorias, de mis amigos, de viajes, y empezamos con la idea de que la colección tenía que tener un lado gitano. Yo vivo como gitano en el sentido de que me gusta viajar, siempre voy buscando lugares. Cuando viajo me gusta vivir el momento y no tener tan planeado todo y estar presente. Y además del espíritu gitano hay un lado punk. Una gitana punk con un poco de niña de colegio. Porque hay un poco de inspiración de Clueless. Crecí viendo esa película, un clásico de los noventa. Ambas referencias tienen muchas cosas en común. Elementos muy rebeldes y muy auténticos, una cosa muy individual. Después metimos la idea del tartán, con influencia británica, porque soy parte inglés, parte colombiano.  El apellido de mi madre es Vaughan y viene

RN: ¿Cómo aterrizas esas referencias, lo escolar con lo punk, en el proceso? ¿Cómo se ven en las prendas? ¿Se hace a través del estilismo, o en la construcción, o de experimentación libre?

EC: Es definitivamente un trabajo de estilismo, normalmente no puedo definir la colección antes de hacer el estilismo, porque uno no sabe qué va a pasar. Las prendas como tal, surgen como formas más arquitectónicas; son un juego de proporción, de silueta, de los detalles, que son muy únicos de la marca,detalles de meta, los cortes, los dobladillos que me caracterizan, eso siempre es muy importante. Especialmente la repetición también es muy importante en la marca. Seguir diciendo: “este soy yo”, “este soy yo”. Porque creo que puedo hacer algo de lo que yo ya estoy cansado, pero no quiere decir que la audiencia también, o que lo ha notado o resuelto. Es muy importante seguir dando lo mismo en diferentes maneras. Por ejemplo, lo que ha hecho Alessandro Michelle, dar lo mismo en cada colección, ha hecho muy claro que sepas que una prenda es Gucci.

RN: Entonces generas ya un universo muy claro.

EC: La única forma de crear un universo es repitiéndote. Si uno va cambiando ideas cada vez, no se puede. Mi ejercicio ha sido repetir prendas y reciclar. Porque esta idea de hacer una colección, mostrarla, venderla, producirla, y luego esas muestras se les pone un plástico y se ponen en un archivo, para mi, es lo más viejo y lo más passé. Eso es como decir que estas ideas ya no sirven. Me parece que las ideas, como pueden servir en un clóset de una mujer, tienen que vivir siempre. Siempre estoy entrando a mi archivo, sacando piezas, las vuelvo a meter a mi colección, las cambio y nadie se da cuenta. Nadie dice: “ya lo vi”, porque lo estoy mostrando de una forma distinta. Eso pasó mucho con esta colección. Hay muchas prendas anteriores que usé, y presenté de una nueva forma. Hay un abrigo, por ejemplo, grande azul satinado, esa era la chaqueta de mi primera colección. Lo presenté volteado y por adentro la chaqueta es verde, de una gamuza súper gruesa que tiene unos ganchos, se ha vuelto emblemática. La volteé, la acinturé y se convirtió en otra chamarra. Eso es lo que me parece importante. A veces no recuerdo prendas que hemos hecho o que en ocasiones ni siquiera usamos en el desfile, pero que se quedaron ahí y de repente nos sirven para la nueva colección. Es chévere poder reciclar en la moda.

La única forma de crear un universo es repitiéndote. Si uno va cambiando ideas cada vez, no se puede.

RN: Quitas ese concepto de “pasado de moda”.

EC: Sí, viejo, viejo, y siempre new, new, new, no. Este concepto de todo ser nuevo es cansado.

RN: El sistema ya no funciona así. ¿Hiciste algún tipo de adaptación para esta presentación en México? Hay detalles más fosforescentes, ¿eso estaba la primera vez?

EC: No, esto lo hicimos para esta ocasión.

RN: ¿Y fue para los accesorios?

EC: Sí, hicimos otro estilismo con medias y detalles. Los acentos fosforescentes, eran la parte new rave de la idea de la colección.

RN: ¿Has podido ver colecciones de otros diseñadores?

EC: Esta vez no, pero estuve en junio del año pasado como juez de Who’s on Next de Vogue y vi muchos talentos. Me acuerdo mucho de Armando Takeda.

RN: Ayer presentó su nueva colección.

EC: Me pareció muy padre, el ganó, muy talentoso. También Salo Shayo, es muy talentoso, gran futuro.

RN: En general, ¿cómo ves la situación de moda en México?

EC: Pues algo que tiene México, que no tienen muchos países latinoamericanos, es que es un país lleno de cultura, le gana a todas las culturas en Latinoamérica. Tú vas a cualquier pueblo o ciudad y es otro mundo, tiene todo para tener la industria que quiere. Es un país grande y muy variado, verdaderamente he notado un crecimiento en la moda, y en otros países del continente también. No solamente en México sino en otras partes como en Colombia, Lo veo en tu generación, en ustedes. Yo comencé a los 17 años y ahorita estoy viendo a mucha gente de mi edad, o más jóvenes, saliendo de México, saliendo de Colombia, y que están haciendo cosas muy cool . Ese no siempre fue el caso. Los diseñadores que nombré están haciendo cosas muy interesantes, ven más allá de quedarse en algo local.  Para que la moda se vuelva algo tiene que salir de su lugar de origen. Para poder internacionalizarse y poder llamarle la atención a mujeres que no necesariamente sean mexicanas, mujeres de otras partes del mundo y que no sea solamente cosas autóctonas, cosas que no sólo vengan de la comunidad indígena, simplemente talento, no importa de dónde venga, es talento y punto. Siempre es importante, puede estar en Tokyo, en Nueva York, en París, no importa en dónde, y va a tener su propia identidad. Eso es muy importante en la moda en general.

RN:¿Qué ventajas encuentras en presentar aquí tu colección?

EC: Yo soy un diseñador Latinoamericano, colombiano, viviendo en París. Vivo ahí desde hace 10 años y ahí muestro mis colecciones. Soy uno de los únicos diseñadores latinos mostrando en París, y por esa razón, me gustaría mucho poder celebrar eso alrededor de Latinoamérica. Mostrar mi trabajo y decir: “yo soy latino y yo quiero apoyar las industrias de moda locales en diferentes países y amo México.” Me gustaría poder formar parte del crecimiento de la industria de moda en México. Mientras tanto, estamos haciendo trunk shows y viendo cómo podemos abrir más mercado aquí.

Agradecemos las facilidades otorgadas para la realización de esta producción a Tetetlán.


Ediciones anteriores

192

AORA: La nomenclatura del color

En presente y en superlativo, con sólo cuatro letras que forman una palabra, el momento más importante […]

2703
192

Tiffany Wonder en Tokio

Trabajar diamantes no es una tarea sencilla y llevarlo a cabo de forma tan minuciosa como lo […]

2603
192

El nombre de Natasha

“No hay una forma exclusiva de ser mujer”, nos dice Natasha Dupeyrón, actriz mexicana —Señorita 89 (2023), […]

2503
192

Embalsamada con picante: Nicole Chaput

Nicole Chaput (1995) es una pintora mexicana que estudió la Licenciatura en Bellas Artes en la School […]

2203
192

Partners in Crime

Entre amigos sucede la magia. Alrededor de una mesa explotan las risas. Teníamos una nueva edición como […]

2203
192

High and Low: John Galliano

“John Galliano, anterior director creativo de Christian Dior, fue convicto de un crimen de odio…”, escuchamos durante […]

1303
192

Ilse: en el rincón de la esperanza

Al ser tal vez una de las voces más comprometidas del cine y teatro mexicanos, Ilse ha […]

1103
192

Hermès in the Making en México

Al evocar el nombre Hermès, se abre un universo lleno de innovación, tradición, calidad y creatividad, tejido […]

0703
192

Salo Shayo: A New Ode

Creador de la marca homónima, Salo Shayo es un diseñador orgullosamente nacido en la Ciudad de México, […]

0403